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第944回:海市蜃楼黄金城市,月神之子游吟歌舞

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杰伊瑟尔梅尔开门一笑无烦恼,来匆匆去匆匆下马相逢各西东

2013年10月7日,早上五点多被闹钟吵醒,去厕所刷牙后返回车厢叫醒鸢,然后坐下来等待火车到站,约六点钟火车到达了杰伊瑟尔梅尔,

一个讲话非常别扭的疑似北方人跟我们一起下车,碰到一群韩国青年,后来我们有缘又再见面了,刚才火车到站后那个德国人还在睡觉,我以为他不是到杰伊瑟尔梅尔下车的,但后来又碰到他风急火燎地赶下车,才发现欧洲人就是淡定。

我们匆忙下车后走出火车站,正踌躇是否要去昨天旅馆店主推荐的旅馆,但我们远远的就看到了神秘杰伊瑟尔梅尔酒店的大招牌(Mystic Jaisalmer),那就是我预订的酒店,旁边还有一个人举个牌子,上面居然是我的大名,其实天还未全亮,在异国他乡还有人亲自来火车站接客,心里还是非常感动的,这个酒店太够意思了,派两个人开越野车到车站接我们。

我们上车后司机又去大门口接了另外一个住客,我们等待的空隙就看到一个印度人开个摩托车把刚才那位德国哥们接走了,之后又看到一个欧洲人被摩托车接走,想到我们居然是被越野车接送,感觉级别都比欧洲人高了。

后来那伙韩国人也被一辆越野车接走,不久我们的司机无功而返,直接载着我们两人抵达了酒店。这个酒店就在老城(Dhibba para old city),是我在网站上预订的,

房价是每晚750卢比,进了房间才发现物超所值,客厅很大,厕所达六平方米,可以让七八个人挤进去洗澡,还有大床及凸窗,上面还可以睡觉,房间安装了海尔液晶电视,我们放下包裹就出门咨询下午的沙漠骑骆驼的事情,

我携带的印度攻略上说半天的沙漠之旅至少收费400卢比,燕师兄的攻略说要800,故当酒店员工告诉我不包括晚餐要每人800卢比时,

我就提前预订了(Mystic India Turs&Travels, ashraf.ali12gmailcm,Near Gadisar Gate, Frt Rad, Jaisalmer),半天看日落骑骆驼之旅的团费二人为卢比1600元,越野车接送。跟去年的价格差不多。如果要吃沙漠晚餐就要再额外给200卢比。

后来我们去楼上吃早餐,员工很多但顾客极少,因为除了住店的顾客会来吃饭,大街上的人是不会找过来用餐的,这个三层的农民房据说是阿什拉夫阿里租住的(Ashraf Ali)。

我们点了份香蕉粥,二杯奶茶及香蕉煎饼,还有炒鸡蛋配面包等,花费280卢比,用餐时鸢无意间发现这个酒店居然还有一本中文书,赫然就是鸢之前阅读的《印度去十次都不够》,作者就是前文反复提到的袁田,

这本书上还有袁田的亲笔签名,搞了半天我才想起来这个酒店的老板Ashraf Ali曾经跟到此游玩的袁田发生了一段感情。。。

我吃早餐时还真碰到了袁田书本上提到了阿什拉夫阿里,还真有此人!此君身材魁梧,约174厘米左右,头发浓密,是少妇杀手,他精通瑜伽,我们吃早餐时此人正给两位疑似巴西母女在传授瑜伽神功。。。

当时袁田入住此酒店时,还有一个荷兰来的萨利小姐也在追求阿什拉夫阿里,据说那个时候是同时有几个女人对这个印度瑜伽青年有爱慕的意思,这个阿什拉夫阿里还会吟诗作赋,

是个性情中人,我忙跟阿什拉夫阿里打招呼并亲切握手,之后阿什拉夫阿里还给我们放了段轻音乐,这个餐馆其实是在天台搭建的竹棚,里面摆着桌子和瑜伽垫子,可以眺望老城堡。

阿什拉夫阿里拿个笔记本电脑开始给巴西女人传授瑜伽,我们继续吃饭,之后碰到一个马来西亚华侨,他来印度二周了,是在尼泊尔玩了十天后才来印度的,他说马来西亚有三成的人是华人,

但印度的华人极少,这个哥们拿个单电数码相机,穿短裤拖鞋,他喜欢出门乱晃,他昨天就来了,说这里到了10点就非常炎热了。

后来阿什拉夫阿里给鸢开通了上网服务,因为鸢的状态很差,而且咳嗽不断,故留鸢在酒店休息,我则趁清晨的凉爽天气出门了。

杰伊瑟尔梅尔象一粒金色的鱼子,被误抛在沙滩上,高耸的城堡就是鱼子上的点睛,自大漠远望,杰伊瑟尔梅尔是一座海市蜃楼,升起在大漠之上,城市的其它部分淹没在黄沙中。

漫步在这个小城,发现其建筑物基本都是金黄色,可能跟其使用特殊的黄砂岩作为建筑材料有关。金色之城杰伊瑟尔梅尔位于拉贾斯坦邦的塔尔沙漠边缘,

距巴基斯坦不到百公里。吉普赛和印度游吟歌舞者的故乡,保存了北印度原生态的音乐形式,主要以宗教节庆歌谣、游吟诗人的叙事曲和当地的卡塔克舞蹈著称。

杰伊瑟尔梅尔是古印度通往国外的贸易地,现因临近巴基斯坦,所以军事地位十分重要,这里驻扎有军队,远观杰伊瑟尔梅尔像一座荒废的古堡,坐落在荒凉的沙漠地带。

但一进城,里面精雕细琢的建筑令人吃一惊。大部分建筑均采用金黄色的岩石雕刻而成,每到日落,在夕阳的照耀下,整个城市一片金黄色,光芒照人,如芝麻开门后的宝藏般令人惊喜无比。

因杰伊瑟尔梅尔又有"黄金城市"的美誉。在公元12世纪,由自称是"月神之子"的巴特提人Rawal Jaisal在1156年所建。巴特提族人是沙漠中最让人惧怕的一群,当他们发怒的时候,相邻的城堡竟会关上城门,而城里的居民则躲在房间里,以免遭受这群恶狼的席卷。

杰瑟尔梅尔在贸易中的重要地理位置,给它带来过不少财富。于是,富裕的商人在城中修建了许多无比华丽的官邸,它们全部由黄砂岩精雕细刻,形成了奇异的不可模仿的风格。就连最普通的商店或住房,都以奇形怪状表现了拉其普特人的艺术爱好,而后来的房屋建筑者,都努力保持这种风格。到了13世纪,莫卧儿帝国开始强大。对于这些拉其普特人来讲,这些伊寺兰统治者可不是玩玩就可以对付的人。

不过,杰瑟尔梅尔位于塔尔沙漠的中心,天高地远,它逃脱了莫卧儿的直接控制,每年向德里的莫卧儿统制者进贡,以维持自己有限的独立。但由于杰瑟尔梅尔统治者经常难以控制那些蛮横的诸候首领,有人预言,由于他们自己的轻率行动,这个城堡将会遭受洗劫。

在印度吟游诗人的民歌中,第一次洗劫发生在1295年到1315年之间,是由一次愚勇的袭击皇室的骆驼商队而引起的。在长达七年的围攻中,包围军想饿死城中的人。最后包围军突破了防线,杰瑟尔梅尔人必败无疑。于是军队首领宣布了拉杰普特人特有的可怕的战斗仪式。当时女人和小孩扑向火堆自杀,男人们穿上藏红色战袍,打开城门向外冲去,去迎接他们英雄般的死亡。这里有必要提下这个妇女集体自杀的传统陋习:

Rajput拉其普特人指印度北方一部分专操军职的人,自称是古印度武士种姓刹帝利;在契塔和其它地方的刹帝利贵族妇女中流行一 种乔哈尔Jauhar 习俗,即刹帝利贵族战争失败后,男子会战死,女人则集体自杀后被焚毁。当古堡里的人看到战败之际,仪式性的集体自杀(Jauhar)就无可避免了,历史上拉贾斯坦邦的奇陶加尔(Chittaur)见证过三次女子集体自杀,可见屠城战争的残酷。

杰瑟尔梅尔的女人也经历过类似的集体自杀,集体自杀有时具有宗教背景。自杀攻击、自杀性弹炸和风神特攻队是军事或准军事形式的自杀。战败的一组人有时情愿诉诸于集体自杀多于被俘虏。有史书记载的著名的集体自杀有:约前3世纪末,齐王田横部下500人知道田横死讯后,在我国山东海岛上自杀;在公元前2世纪后期,条顿人(Teutns)与其邻邦辛布里人(Cimbri)向南行军,经高卢 (Gaul) 攻打罗马。他们的君主Teutbd被捉,

而被俘的三百名女人进行集体自杀,成为了日耳曼英雄的故事;在公元1世纪,960名犹太人不想被罗马人占领及奴役于马萨达(Masada)进行集体性自杀;在1945年5月约900个住在德国Demmin的住民因害怕红军的到来而集体自杀;1944年7月塞班岛战役,日本军下达玉碎攻击,当地数百余居民则选择跳崖自杀;1978年,在传教士及群众圣殿教主吉姆琼斯的指示下,913人在圭亚那疑似集体性自杀;1997年,天堂之门邪门歪教在加州圣迭哥进行集体性自杀等等,

所以说集体自杀还并非印度女人所独有,中世纪的北印度一些城市,要塞被穆寺林围攻。根据 Jauhar 规条,男人会抗战到底,女人会自杀作为祭品以免被俘虏,强奸及侵犯。。。

杰伊瑟尔梅尔城堡因为被围困多次,故而也多次上演女子集体自杀事件。后来随着印度海运的发展,新的贸易口岸孟买建立起来后,杰瑟尔梅尔重要的贸易地位开始衰落。再加上印巴新的贸易路线的开发,这个城市显赫的贸易地位被划上了句号。

但是,那些让人过目不忘的官邸和宫殿,仍记录着它曾经骄傲的历史。这里10月至第二年3月为凉季,这时也是印度一年中最好的旅游季节。从气候条件看,印度从北到南兼具寒、温、热三种类型的气候,但大部分地区属于亚热带气候。每年4到6月为热季,7到9月为雨季。暑季则酷热难耐,有时气温高达50摄氏度,即使坐在室内也是汗流使背。

从7月份开始,印度洋季风到来,雨季开始,几乎每天都要下一场雨,带走一些暑热。我趁清晨沙漠凉爽的天气出门,沿巷道走到了主街上,这里的房子跟中东沙漠地区差不多了,每家都有楼台,房子几乎都是黄色,路上灰土很多,野猪和野牛到处乱晃,羊也很多,行人相对较少,游客更少,

但沿途的家庭旅馆鳞次栉比,几乎都没什么生意,发展模式雷同化,很多人在门口拉客,生意惨淡。其实来这里旅游还真不必提前预订酒店,下了火车满街都是空房,这次我完全是让鸢的要求参照袁田的攻略而预定了神秘杰伊瑟尔梅尔酒店,其实就是个三层小洋房改造的。。。

我徒步走到了一处古宅(Salim Singh Haveli),也是一些地主建造的私人豪宅,沿街的房子都是金黄色的格调,窗棱门楣的设计几乎都是相同的,不过是Salim Singh看上去比较有历史而已,门口有一老头在看报纸,见我参观就收了我50卢比的门票,这个地方就在Mti Mahal Asni rad,房子约六七层,还住了不少人,妇女起床拖地擦桌,忙得不可开交,因为鸽子非常多,所以台阶上全是鸽子屎,

一些手脚利索的妇女会不定期地清理鸟粪,房子的屋檐和大街上都是鸟粪和牛屎,清理起来还真不轻松。但有些持家的妇女会每隔一段时间就拿清水冲洗一遍。我爬上楼梯,上了楼顶,看到一个艺术家在一个房间创作,我跑到天台参观,这里还有天井,每层楼都住着人,

我下了楼,继续沿街走,牛很多,走街串巷地到达了规模更大的巴特旺基宅邸(Patwa Haveli),比沙林辛格基宅邸要大很多,鸽子也多,几个年轻人要我去到大门口买门票,我心想内部结构都差不多,没必要每家每户都跑过去看,我逛了一圈,旁边还有一些休闲娱乐的空地,

我又徒步走到了纳特玛吉基宅邸,有妇女在台阶上清理鸟粪,有几头神牛企图用角顶我。后来我徒步走到了杰伊瑟尔梅尔城堡门口,看到几个摆摊的,

就在门口购买了三个大苹果和二个橘子,合计100卢比,后继续走进了城堡,城门非常壮观,进去后发现里面的房子更密集,我沿城墙走,这里蚂蚁特别大,长达一厘米左右,不少树木长在石头缝里,城墙一角还长着一个大树,上面全是蚂蚁,

城内有不少耆那教寺庙,要脱鞋参观,城墙上还分布着不少老炮台,在上面看风景不错,逛了半天就感觉天气炎热了,其实游客并不多,我多次跟一对欧美姐妹碰到一起,后来出城,很容易就找到回家的路,在小店购买了50卢比的饮用水,分别是2升的Bailey牌子的纯净水和Kingfisher 牌子的Sda水,皆是冰冻的,之后提着水往酒店走,期间居然迷路一次,

最后找到酒店,走进105房间,发现鸢还在断断续续地咳嗽,而我的感冒却好了很多,不久在房间看印度电视,只有一个叫cinema的台有讲英文的节目,很快电视就失去信号,

无奈换台,看到有冰河世纪的电影,但很快又没有信号了,不禁感觉非常无聊,天气又热,除了睡觉休息是乎就没有更好的活动来打发时间了。

幸亏预定了傍晚骑骆驼的活动,否则真是无聊透顶了。我见过骆驼,但还没有骑过,只知道骆驼的后腿分三个关节,它是前腿先跪下,然后才是跪后腿,而且骆驼都有二三米高。之后鸢居然去洗澡,她用了酒店的一种叫Sunsilk牌子的黑芝麻洗发水,感觉非常好,这种洗发香波叫Shamp with Jasmine reetha,不含有害化学物质,

鸢突然发现印度人的发质普遍比我国人的发质要好,印度人的头发几乎是又黑又密,恐怕是因为他们的洗发水有害物质较少,而我国的洗发水都被有害化学物质玷污了,故脱发的人特别多,

女人的发质也逐步恶化,跟半个世纪前相比,目前我国人的头发发质的确在加速退化,现在去国内看到几个发质的,不是戴假发就是种植发了,这些都是垄断洗发水公司种下的恶果。。。(酒店的香皂是Premium Nirma牌子,印刷着印度美女。)

Jumbo Huang citation resources: Jaisalmer, nicknamed "The Golden city", is a city in the Indian state of Rajasthan, located 575 kilometres west of the state capital Jaipur. The town stands on a ridge of yellowish sandstone, and is crowned by the ancient Jaisalmer Fort. This fort contains a royal palace and several ornate Jain temples. Many of the houses and temples of both the fort, and of the town below, are built of finely sculptured sandstone. The town lies in the heart of the Thar Desert and has a population, including the residents of the fort, of about 78,000. It is the administrative headquarters of Jaisalmer District. Jaisalmer was once the capital of Jaisalmer State.

Rajput is a large multi-component cluster of castes, kin bodies, and local groups, sharing social status and ideology of genealogical descent originating from the Indian subcontinent. The term Rajput covers various patrilineal clans historically associated with warriorhood: several clans claim Rajput status, although not all claims are universally accepted.

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